Осколки Европы вокруг нас (ч.1)

Гуляя по губернскому городку и любуясь пыльными руинами дореволюционной застройки (лишь в некоторых парадных местах неумело отреставрированной неприятной краской, в остальном состояния чудовищного), зашли в музей истории Оренбурга. Заманил Пушкин, усевшийся перед его дверьми. Я на Пушкина бегу как на санкционный сыр. Да и здание интересное, люблю форты и крепости:



Внутри же царило уныние и пахло временем.
Не самый маленький торговый и военный город на фронтире Империи явно не заслуживает такого издевательского музея. Из официальной версии здание использовалось как казначейство, а затем как гауптвахта (тюрьма). Вон оно на заднем плане - тюрьма истории:



Любители шапочки из фольги могут поразмыслить, зачем над входной аркой была нанесена огромная дата постройки. "Кричащая дата", вот прямо бросающаяся в глаза на всех фотографиях прошлого, призванная узаконить отрезком истории как саму необычную постройку (с выраженными восточными мотивами), так и принадлежность территории к ее созданию.

​

Вызывают сомнения и автор (подряд на строительство выполнил крепостной архитектор-самоучка; ага) и не совсем логичная необходимость ставить тюрьму в самом культурном центре, близ домов первых лиц города, на прогулочной улице вдоль реки. С другой стороны тут был и гарнизон, город то двести лет назад был крохотный, в стенах одной крепости.

​

На втором этаже я заметил прекрасное литье лестницы (надзирающая бабка сказала, это одна из оригинальных деталей). Для тюрем не заморачиваются так аккуратно.
Как было на самом деле уже не узнать, ведь первая волна европейской колонизации тоже не случайно вторгалась в чужие азиатские земли и трактовала события "под себя". Но может никакой ложки нет; и это просто здание казначейства, а огромная цифра - ляп деревенского архитектора. Не сдержался.

Далее история уже самой РИ в советской период часто переписывалась, а сегодня правдой является википедия, потому кто это строил можно понять косвенно. Забегаю вперед, скажу, что почти всё самое красивое (чем мог бы гордиться дореволюционный Оренburg) создали немцы.

Сам музей оказался крохотным и скучным - всего три зала с бездушными репликами утвари времен Пугачевского восстания (как бы единственное чем известен город в официально принятой истории России), какие то поддельные артефакты Пушкина (в каждом краеведческом музее такие есть), и по три бабки на стульчиках (еще помнящих октябренка Ульянова кудрявым юнцом).

​

Суммарный гарнизон гауптвахты насчитывал с десяток пенсионерок, видимо тут они респились. Что забавно, старушки сидевшие в дореволюционном зале (в воссозданных уютных интерьерах богатых белых людей прошлого) были более добродушны, а вот в советском - чисто подъездные бабки-пираньи (увы, беззубые).

​

Я задержал взгляд на фотокарточке жены Николая Второго (нашего последнего царя), старушка тут же сообщила мне wiki-справку - это принцесса Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein, четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории.
"По русски говорила с акцентом, но старалась."

Теперь в комнатах для немецких принцесс сидели нищие советские пенсионерки.
Как при входном билете в 50 талонов можно набрать зарплату хотя бы двум из них не ясно, видимо все это привычно финансируется из госбюджета остаточной строкой - "и киньте что-нибудь на социально значимые программы и историческую память".

Конечно же никакой исторической памяти у аборигенов не существует, территория перманентного террора отсчитывает свою появление с 1917 года. А до этого у советских не было ничего.
Но даже корпус, где по советской легенде учился Гагарин, был построен в РИ; сегодня лучшие его залы и крыльцо выглядят так:



Заколотили, как в песне Короля и Шута. Боятся, что Юра встанет из могилы, прогрызет гнилые доски и пойдет мстить за авиационный полк.



Варвары, покорившие космос на немецких инженерах и их русских учениках из закрытых городов и шарашек, так же быстро его разрушили как и разрушили построенное немцами. Те же немногие светила отечественной науки, что преподносятся нам как иконы - учились в РИ, вот в этих залах.
Не бывает чудес, никакие крепостные самоучки не строят великолепную архитектуру, поезда, самолеты и ракеты. Они строят петухов из говна и долбаледы.

Не просуществовав и века, но унеся с собой миллионы, совковая чума издохла. Лишь один зал музея имеет тематическую экспозицию СССР с какой то мебелью архитектора, что строил мост через Урал (снова мебель, скопированная у немцев и американцев, и сделанная на их станках).
Бабка, которая при Сталине уже была бабкой, порекомендовала сфотографировать крутое знамя всех советских республик, сказав что скоро зал закроют, а знамя отдадут ей на отделку гроба. Мы уважительно кивнули, я про себя сплюнул.
- И слава Богу, это гниль истлеет сама.
А если убрать оголтелую господдержку трупной идеологии под которую продолжают грабить и без того нищую территорию, то исчез бы совок навсегда тридцатью годами ранее. Потому что за пределами маня-мифологии, он неинтересен даже тем, кого породил.

На втором этаже крохотного музея располагалась кустарнопринтерная фотовыставка европейских городов и животных (так делают, когда нечем занять зал). Заметил распечатки Парижа и улыбнулся; я часто бываю в одном из самых красивых городов мира, мне знакомы эти места. И при этом остатки нашей старой архитектуры мне не кажутся хуже, даже в тысячах километров от цивилизации, даже в таком чудовищном состоянии.
Наоборот, я вижу связь культуры, ведь когда то у нас она была единой и на мгновение забытый в степях и пыли советский город газовиков становится вновь частью Российской Империи - фронтиром уже Европы.

Я иду по центру города, дореволюционные гнилушки, которым 100-150 лет таят в себе величие и красоту прошлого. Да маленького, губернского, но европейского - уютного и красивого даже в безжизненных ордынских степях. Просто потому что, был период истории, когда дикие кочевники с верблюдами и шурпой из барашка соприкоснулись с белыми людьми и их развитой культурой.



Великое создало русскую культуру, оставило след, который я вижу и нежно созерцаю даже в мертвом виде:



Подмостки, что бы сходящий с повозки не испачкал ноги! И специальный наклон вымощенной дороги, для стока воды под ними - немыслимая технология для замкадной пидорахи сто лет спустя.

























Великое красиво и в смерти своей. На последнем фото немецкая церковь. Снимал все, кстати тоже немец, у которого у единственного была аппаратура, иначе бы мы не знали, кто и как тут жил (ателье Фишера в Оренбурге работало с 1878 по 1898).

​

Электростанция 1913 года, т.е. заложена много ранее:

​

Каждый пучковский совок знает, только при советской власти на территорию замкадья стали завозить западное оборудование под нахуй ненужОный интернет и ликтричество.
Хотя ВСЯ индустриализация стоит на базе РИ; не существует никаких тысяч заводов Сталина, большинство из них заводы и фабрики РИ, остальные американские "под ключ". РИ не успела отстроится, потому в деревнях царил кромешный пиздец, но вся поражающая динамика экономики была начата именно при царе (европейском монархе).

​

Искалеченные совковые орки этого никогда не поймут, они не знают, что такое быть русскими, они не знают кем были русские, жившие до них.
Как не поймут, что все великие (с их точки зрения) достижения Октября стоят исключительно на фундаменте РИ, в который их учили срать, в который они срали сто лет, - срали себе на голову, и потому пожинают по уши в своем говне.

У них тут совсем скоро дни блинных праздников освобождения Кёнигсбергов и Выборгов, походы на кредитных немецких тачках на Берлин, и, конечно, продолжение обсуждения как надо бомбить Сирию.
Сидя в разбомбленных городах, на руинах уничтоженной европейской страны.

Золотой комментарий по теме нашего читателя - https://danieldefo.ru/threads/oskolki-evropy-vokrug-nas.7849/#post-314450​